Pacifico e balene

La facciata Pacifica colombiana si estende per circa 1.300 chilometri, dal Darién panamense a nord fino al confine ecuadoriano a sud. L'affrontiamo dai nostri uffici a Bogotá come un mondo a parte, senza collegamento stradale con il resto del paese. Tutto vi arriva in aereo o via mare. I dipartimenti del Chocó, del Valle del Cauca, del Cauca e di Nariño condividono la medesima geografia: una giungla fitta premuta contro l'oceano, attraversata da fiumi color marrone come l'Atrato, il San Juan o il Baudó, che drenano una delle regioni più piovose del pianeta con 8-12 metri di pioggia annua in alcuni settori.

La popolazione, per l'80% afro-discendente, discende dai maroons che fuggivano dalle miniere coloniali del Cauca a partire dal XVII secolo. Oggi i villaggi di Nuquí, Bahía Solano, El Valle, Joví, Termales, Coquí o Jurubidá vivono di pesca artigianale, di alcune colture di sussistenza (banana plantain, riso, cocco) e, da circa vent'anni, di un turismo comunitario che sviluppiamo insieme ai consigli comunitari locali. Più a sud, sulla costa del Cauca, López de Micay e Guapi conservano tradizioni musicali proprie, il currulao e la marimba di chonta, classificate UNESCO nel 2010.

La cucina riflette questa autonomia rispetto al resto della Colombia: encocados di pesce al latte di cocco, tapao di pescado cotto nelle foglie, piangua (un mollusco raccolto nella mangrovia dalle donne del Cauca), arroz clavado. Il borojó, frutto locale molto denso, e il viche, alcol di canna distillato clandestinamente per decenni poi riconosciuto patrimonio nel 2021, accompagnano le feste patronali e le veglie funebri cantate (alabaos), praticate soprattutto nel Chocó.

L'interesse biologico della regione risiede nella sua posizione: il Chocó biogeografico, che si estende da Panama all'Ecuador, concentra una delle più alte densità di endemismo vegetale al mondo. Il parco nazionale Utría, raggiungibile in lancha da Nuquí in 45 minuti, protegge 54.000 ettari di foreste, mangrovie e barriere coralline. È nella sua ensenada che le balene megattere, dopo 8.000 chilometri di migrazione dall'Antartide, vengono a partorire e allattare i loro piccoli da metà luglio a metà ottobre. Le escursioni di osservazione si effettuano in barca da pesca convertita, da Joví o Termales, su turni di 3-4 ore guidati dai capitani locali formati da Yubarta, una fondazione di cetologia che opera nella zona dal 1986.

Oltre alle balene, il Pacifico offre spiagge quasi deserte (Guachalito, El Almejal), cascate d'acqua dolce che sfociano direttamente nell'oceano come la Cascada del Amor vicino a Termales, escursioni notturne per vedere le tartarughe liuto deporre le uova tra settembre e dicembre sulla spiaggia di El Valle, e l'osservazione delle rane velenose Phyllobates nella foresta di Jurubidá. La pesca sportiva intorno a Bahía Solano attrae una clientela ristretta tra gennaio e aprile, quando le acque sono più limpide.

Bisogna accettare che questa regione non si visita come il resto della Colombia. Niente strade, niente rete mobile affidabile, elettricità da gruppo elettrogeno spenta la notte nella maggior parte degli ecolodge, umidità permanente. È proprio questo che ha preservato le comunità e la foresta. Inviamo qui i viaggiatori che desiderano un tempo rallentato, scambi diretti con gli ospiti, e che accettano di affidare i loro piani al meteo.

Da scoprire

Balene megattere nell'ensenada di Utría. Escursioni di tre ore in lancha da Joví o Termales, da metà luglio a metà ottobre, per osservare le femmine e i loro piccoli nelle acque calme del parco nazionale, guidate da capitani formati dalla fondazione Yubarta.

Spiagge di Guachalito e El Almejal. Una dozzina di chilometri di sabbia nera vulcanica bordati da cocchi e giungla, con alcuni ecolodge in legno distanziati di diverse centinaia di metri, senza vicinato né strada d'accesso.

Pesca e cucina afro a Bahía Solano. Escursione mattutina con un pescatore di Mecana o Huina, ritorno al villaggio e preparazione del pesce in encocado o tapao con una famiglia, accompagnato da patacones di plátano e succo di borojó.

Deposizione delle tartarughe liuto a El Valle. Pattugliamenti notturni sulla spiaggia di La Cuevita tra settembre e dicembre, con i biologi del programma Caguama, per assistere alla deposizione delle più grandi tartarughe marine del mondo, che spesso superano i 400 chili.

Currulao e marimba nel sud. A Guapi e López de Micay, nel Cauca, serate presso i costruttori di marimba di chonta permettono di ascoltare questa musica afro-colombiana classificata UNESCO, suonata in famiglia piuttosto che su palcoscenico.

Quando andarci

La stagione di riferimento rimane quella delle balene, da metà luglio a metà ottobre, con picco di osservazioni in agosto e settembre. Le temperature oscillano tutto l'anno tra 24 e 30 °C, con umidità superiore all'85%. Piove ogni mese, spesso nel tardo pomeriggio o di notte, ma i cumuli più forti cadono tra maggio e novembre. Gennaio, febbraio e marzo sono i mesi meno piovosi, con un mare più calmo, propizia per la pesca sportiva e le immersioni intorno a Cabo Marzo, ma nessuna balena.

L'alta stagione locale corrisponde alle vacanze colombiane: settimana santa, metà giugno a metà luglio, e fine dicembre. Gli ecolodge fanno il tutto esaurito sei mesi in anticipo sulla finestra balene, consigliamo quindi di bloccare le date già da gennaio per una partenza in agosto o settembre. Fuori stagione cetacei, la regione rimane accessibile ma l'interesse principale scompare, salvo per i viaggiatori focalizzati sulla foresta, le comunità e la pesca.

Consigli pratici

Consigliamo un minimo di quattro notti sul posto, idealmente cinque, considerando i tempi di trasferimento. L'accesso avviene tramite volo da Medellín (aeroporto Olaya Herrera) verso Nuquí o Bahía Solano, 50 minuti di volo su aerei da 19 posti, operati da Satena o San Germán. I bagagli sono limitati a 10 chili in stiva. Dall'aeroporto di Nuquí, contate 30-60 minuti di lancha per raggiungere gli ecolodge di Joví, Termales o Guachalito. Il meteo può ritardare i voli di un giorno, prevediamo sempre un margine prima di un volo internazionale al ritorno.

Il comfort è rustico ma curato: bungalow in legno su palafitte, zanzariere, acqua corrente non potabile, pasti presi in comune a base di pesce del giorno. Niente aria condizionata, poco wifi. La regione si combina bene con l'Asse del caffè o le Ande e Bogotá all'inizio o fine circuito, meno facilmente con la Costa Caraibica per ragioni logistiche (niente voli diretti). Conviene ai contemplativi, alle famiglie con bambini da 8 anni in su, agli osservatori di fauna e ai viaggiatori già stati in Colombia che cercano una faccia meno percorsa del paese.