Amazzonia

L'Amazzonia colombiana copre quasi il 40% del territorio nazionale, ma rimane accessibile al viaggiatore attraverso un'unica porta d'ingresso pratica: Leticia, capoluogo del dipartimento dell'Amazonas, situata all'estremo sud del paese sulla riva settentrionale del fiume Amazzone. Nessuna strada collega questa città al resto della Colombie. Il volo da Bogotá dura due ore e sorvola una chioma continua che si estende fino all'orizzonte. All'arrivo, l'aria cambia: 28°C in media, umidità superiore all'85%, e un odore di terra bagnata che non abbandona più il viaggiatore.

Leticia forma con Tabatinga (Brasile) e Santa Rosa (Perù) una tripla frontiera dove si circola liberamente in barca a motore da un paese all'altro, senza formalità immediate. La città conta 50 000 abitanti, un mercato del pesce coperto dove arrivano ogni mattina i pirarucù di cinque chili pescati dalle lagune, e alcune vie commerciali. Ma l'interesse del viaggio comincia a valle o a monte del fiume. Verso ovest, il Río Amazonas risale per 75 chilometri fino a Puerto Nariño, secondo insediamento del dipartimento, villaggio pedonale di 7 000 abitanti dove nessun veicolo motorizzato circola, ad eccezione del generatore comunale e delle barche. Verso sud-est, il Río Yavarí segna il confine peruviano e dà accesso a lodge isolati nella foresta primaria.

I popoli Ticuna, Yagua e Cocama abitano la regione da molto prima dell'arrivo delle missioni cappuccine all'inizio del XX secolo. I Ticuna, circa 8 000 in Colombie, vivono in una trentina di comunità distribuite lungo il fiume. Diverse di queste comunità, come San Martín de Amacayacu o Macedonia, hanno sviluppato lodge comunitari gestiti collettivamente, con divisione dei ricavi del turismo tra le famiglie. Vi si dorme in amaca o in capanne su palafitte, si mangia pesce di fiume grigliato (gamitana, dorado), farina di manioca, e casabe, focaccia piatta di yuca cotta su piastra calda.

Il parco nazionale Amacayacu, a 60 chilometri a monte di Leticia, protegge 293 000 ettari di foresta alluvionale e di terra ferma. Vi si accede unicamente in piroga, accompagnati da una guida indigena. La fauna osservabile dipende dal livello del fiume: in acque alte (aprile-giugno), le piroghe circolano tra i tronchi e si osservano scimmie urlatrici, bradipi, tucani dall'acqua; in acque basse (agosto-novembre), i sentieri di terra ferma diventano praticabili e si cammina per diverse ore nella foresta. I delfini rosa (boto) e grigi (tucuxi) si osservano tutto l'anno nel lago Tarapoto, di fronte a Puerto Nariño.

L'economia locale si basa sulla pesca, l'agricoltura di sussistenza (yuca, plátano, açaí) e, dagli ultimi venti anni, su un turismo su piccola scala. Non ci sono grandi hotel né strade, il che limita naturalmente i flussi. La stagione secca relativa concentra la maggior parte dei visitatori tra luglio e settembre, ma l'Amazzonia rimane una destinazione di nicchia: tra 30 000 e 40 000 viaggiatori stranieri all'anno, rispetto ai due milioni che visitano Cartagena. Per il nostro team di lingua italiana con base a Bogotá, è proprio questa scala che ne rende interessante il viaggio: si viaggia lentamente, in piroga, senza folle, con ospiti che conoscono ogni meandro del fiume.

Da scoprire

Lago Tarapoto e delfini rosa. Uscita mattutina in piroga da Puerto Nariño su questo lago dalle acque nere dove i boto rosa e i tucuxi grigi risalgono in superficie tra i giganteschi ninfei Victoria amazonica.

Notte in lodge comunitario Ticuna. Alloggio presso le comunità di San Martín o Macedonia, pasti di pirarucù grigliato condivisi con la famiglia ospitante, uscita notturna in piroga per avvistare i caimani con la lampada frontale.

Camminata in foresta primaria ad Amacayacu. Escursione di 4-6 ore su sentiero di terra ferma con una guida Ticuna, identificazione degli alberi medicinali e osservazione di saimiri, bradipi e rane velenose.

Mercato del pesce di Leticia. All'alba, scarico del pescato della notte al porto: pirarucù di diversi chili, gamitana, piranha, venduti ai ristoranti dei tre paesi frontalieri.

Isola delle scimmie e tripla frontiera. Attraversata in barca da Leticia a Santa Rosa (Perù) e Tabatinga (Brasile) nello stesso giorno, con sosta su Isla de los Micos popolata da piccoli saimiri abituati all'uomo.

Quando andare

L'Amazzonia colombiana conosce due stagioni idrologiche piuttosto che piovose in senso stretto, poiché piove tutto l'anno. La stagione delle acque alte va da dicembre a maggio, con un picco ad aprile-maggio: il fiume sale di 10-15 metri, inonda la foresta per diversi chilometri di larghezza e permette di circolare in piroga tra gli alberi. È il periodo migliore per osservare la fauna dall'acqua, ma i sentieri di camminata sono impraticabili. La stagione delle acque basse, da giugno a novembre, scopre spiagge di sabbia bianca sulle rive e apre i sentieri di terra ferma per l'escursionismo. Luglio a settembre è la finestra che consigliamo in via prioritaria per combinare camminata e navigazione, con una frequenza minore di pioggia, generalmente nel tardo pomeriggio.

Le temperature variano poco: tra 24°C di notte e 33°C nel pomeriggio, tutto l'anno. L'umidità rimane elevata (80-95%) e affatica i viaggiatori non abituati nei primi due giorni. Le zanzare sono presenti ovunque, dense al crepuscolo, e il trattamento antimalarico così come la vaccinazione contro la febbre gialla sono indispensabili. Evitiamo di programmare l'Amazzonia ad aprile e maggio, quando le piogge prolungate limitano le attività terrestri.

Consigli pratici

Consigliamo un minimo di 4 giorni e 3 notti sul posto, idealmente 5 giorni, per ammortizzare il volo da Bogotá e alternare due ecosistemi: una notte a Leticia o in lodge vicino per acclimatamento, poi 2-3 notti in lodge comunitario sullo Yavarí o intorno a Puerto Nariño. Al di sotto di questa durata, i tempi di trasporto in piroga (2-4 ore per tratto) occupano una parte sproporzionata del soggiorno. L'aeroporto Alfredo Vásquez Cobo di Leticia riceve 3-4 voli quotidiani da Bogotá; nessun collegamento terrestre esiste con il resto del paese.

L'Amazzonia si combina logicamente con un circuito andino via Bogotá, che funge da hub aereo obbligatorio. Molti dei nostri viaggiatori di lingua italiana la enclavano con la regione delle Ande e Bogotá all'inizio del soggiorno, poi terminano con la Costa Caraibica per il contrasto climatico e culturale. Il comfort in lodge comunitario rimane rustico: servizi igienici condivisi, elettricità da generatore alcune ore al sera, amache o letti semplici sotto zanzariera. Questa destinazione si adatta ai viaggiatori curiosi delle culture indigene, ai contemplativi, ai naturalisti amatoriali, e alle famiglie con bambini a partire da 8-10 anni. È meno adatta ai viaggiatori in cerca di comfort alberghiero o di programmi densi in attività scandite.